Меню

Как собака защищает человека

10 бесстрашных пород собак, которые всегда встанут на защиту хозяина

Под понятием охранные породы собак принято подразумевать служебных четвероногих, имеющих врожденные навыки или хорошие результаты в обучении следующим «дисциплинам»: защитно-караульная, караульная, конвойная, дозорно-постовая и сторожевая служба. В обывательском понятии, охранных собак заводят для защиты имущества, территории или человека (владельца). Различия в теории и понимании «большинства», рождает немало споров. Сразу отметим, что все служебные породы в той или иной мере универсальны, а хороший тренер обучит охране любую собаку. Вопрос в другом, чувствует ли четвероногий, что охрана его долг и призвание или он «обороняет» объект потому, что так нужно. Ниже, рассмотрим фото и названия пород, которых стоит заводить для охраны.

Девятое место – Московская сторожевая

Несмотря на то, что эта порода собак выведена относительно недавно, она уже завоевала доверие многих людей. Главной особенностью московских сторожевых собак является их размер – эти псы огромны и выглядят устрашающе. Московская сторожевая – это не просто отличный охранник, но и преданный друг. С собаками этой породы никогда не возникает проблем.

Читайте подробнее о породе Московская сторожевая

Собака-телохранитель для человека

Охраной для человека может стать любая собака, у которой присутствуют охранно-сторожевые навыки. Причём даже если эти навыки слабо выражены и питомец не является рабочим. Благодаря безграничной преданности и любви он способен защитить своего хозяина в любой опасной ситуации.

Устойчивая нервная система и психика питомца — это ещё один важный фактор. Например, всего боящийся пёс сможет укусить врага, но только при условии, что именно ему угрожает опасность. В свою очередь, крупный и добрый пёс ввяжется в перепалку, защищая своего хозяина.

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно воспитанное животное с уравновешенной психикой может стать отличным телохранителем для человека.

На собаку-охранника возложена особенная миссия — защита, охрана хозяина и его имущества. При правильном подходе пёс отлично справится с этой задачей. На самом деле, представитель любой породы способен стать охранником, но для этого каждую собаку необходимо обучать. Важно не забывать, какой бы ни был характер у четвероногого друга, человек берёт на себя всю ответственность за его поведение и воспитание.

Восьмое место – Алабай

Данная порода собак – хорошие охранники, но трудные «ученики». Алабай плохо поддается дрессировке и редко слушает хозяина. Чтобы с псом этой породы никогда не возникло проблем, его нужно заводить только тому человеку, который легко находит общий язык с каждой собакой.

Читайте подробнее о породе Алабай

Седьмое место – Кавказская овчарка

Кавказцы неприхотливы, содержать собаку этой породы очень легко. Вид у кавказской овчарки не просто устрашающий, при виде этого пса – ни один вор даже не попробует влезть во двор или квартиру. Однако, несмотря на грозный вид, кавказцы очень дружелюбны и верны своим хозяевам. Естественно, как и любую собаку, кавказскую овчарку необходимо дрессировать и учить, иначе – с ней могут возникнуть проблемы.

Читайте подробнее о породе Кавказская овчарка

Крупные породы для охраны частного сектора

Немецкая овчарка

Если вам нужна собака для охраны дома на улице, или квартиры, то немецкая овчарка – идеальный выбор. Эта порода очень хорошо поддаётся дрессировке, надолго запоминает команды даже после продолжительного «простоя», хорошо относится к детям и является непревзойдённым защитником. Ярости немецкой овчарки хватит на банду грабителей, а ласки – для всех членов семьи.

Беря немецкую овчарку, помните, что эта порода невероятно активная, и требует повышенных физических нагрузок. Любой хозяин, который взял собаку для защиты и охраны, должен заботиться о физическом развитии питомца. Кстати, немцы занимают третье место в списке самых умных собак.

Ризеншнауцер

Для него охрана частного дома излюбленное занятие. Неприхотливый, преданный и невероятно храбрый, ризеншнауцер – грозный страж, который не побоится ни чёрта, ни бога, когда дело касается защиты хозяина. Ризены хорошо поддаются дрессировке, мягки по отношению к деткам и привязчивы к хозяевам.

Порода эта очень активная, и не упустит возможности порезвиться с хозяином. Обязательно выматывайте собаку физически, чтобы вся энергия пса направлялась в мирное русло, а также способствовала набору и поддержанию мышечной массы. Пожалуй, единственным недостатком ризеншнауцера может показаться уход за шерстью.

Кавказская овчарка

Порода является одной из крупнейших, поэтому не стоит говорить, что будет с теми, кто надумает наведаться к вам в гости с плохими намерениями. Силы кавказской овчарки будет достаточно на стаю волков в лице недоброжелателей, преданности – чтобы не бросить хозяина в трудную минуту, и доброты, чтобы стойко терпеть любые детские шалости и радоваться каждому хозяйскому шагу.

Будучи очень крупной породой, кавказская овчарка не требует продолжительного выгула. Достаточно 1-1,5 часа выгула в день с возможностью порезвиться, чтобы поддерживать физическую силу питомца на уровне.

Алабай или азиатская овчарка

Чем-то эти собаки похожи на кавказских овчарок, тоже очень свирепые и большие собаки. Правда, не такие лохматые как кавказские овчарки. Дрессировке алабаи поддаются туго, они могут быть упрямы и эту свою черту характера с удовольствием всем демонстрируют. Поэтому мы вам советуем эту собаку не заводить, если у вас нет опыта дрессировки таких вот зверей. Если же опыта у вас нет, а собаку вы уже завели, то мы советуем за дрессировкой обратиться в специальные школы, где работают опытные инструкторы. Азиатская овчарка надежный защитник вашей семьи и дома.

Шестое место – Доберман

Доберман – это отличная собака для охраны дома. Данная порода относится к служебным, поэтому такие питомцы очень умны и сообразительны. Дом под присмотром добермана, никогда не принимает нежеланных гостей. Имея такого пса, можно не переживать о сохранности денег и других ценных вещей. Помимо охранных способностей, доберман – это отличный товарищ и верный друг.

Читайте подробнее о породе Доберман

Что нужно учесть при воспитании щенка

  • Необходимо полностью или хотя бы частично ограничить общение животного с чужими людьми. В таких условиях питомец будет с недоверием и подозрительностью относиться к каждому незнакомцу: без этого чувства невозможна полноценная охрана территории.
  • Не забывайте выводить собаку на прогулку и знакомить ее с новыми местами. Она должна спокойно и уверенно вести себя в разных ситуациях.
  • Пес-защитник не может не быть лидером. Позволяйте щенку побеждать в играх, но только до определенного возраста (6-7 месяцев), иначе желание побороть хозяина может перерасти в агрессию.

Это интересно! Хороший вариант для тех, кто хочет добиться идеальной подготовки — специальные курсы, на которых животное учат послушанию и выполнению различных команд.

Видео

Пятое место – Кане-корсо

Кане-корсо – это очень дорогая и редкая порода собак. Животные этой породы очень добрые, воспитанные и терпеливые. Но когда речь идет о жизни и здоровье хозяина – кане-корсо превращаются в свирепого зверя, который способен разорвать любого. Именно поэтому, данная порода собак подходит для охраны квартиры и частного дома.

Читайте подробнее о породе Кане-корсо

Квартирный охранник

Здесь требуется более жесткий отбор, ведь питомец будет жить бок обок с человеком. Иногда основным критерием является размер животного, особенно, если речь идет о скромных площадях. Но для поклонников крупных и гигантских пород этот фактор не является определяющим, и они заводят мастифа или дога, проживая в небольшой квартире.

Если же говорить о средних показателях, то большинство будущих владельцев обращают внимание на следующее:

  • пес должен быть среднего или малого размера;
  • желательно, чтобы животное линяло мало или же вовсе не имело этой склонности и не обладало характерным запахом псины;
  • короткий шерстный покров;
  • питомец не должен иметь обильного слюнотечения;
  • собака должна быть чистоплотной;
  • животное не должно быть гиперактивным и требовать много места.

Конечно же, хозяин сам определяет, что для него является важным, а на что он способен «закрыть глаза».

Четвертое место – Боксер

Боксер – это очень крепкий и сильный пес. Он быстро запоминает все команды и всегда слушается хозяина. Данная порода собак популярна во всем мире, и очень часто, этих псов заводят в качестве охраны.

Боксер хорошо ладит с детьми и другими домашними питомцами, он всегда будет верным другом и отличным телохранителем.

Читайте подробнее о породе Боксёр

Швейцарский Зенненхунд

Происхождение: Швейцария
Размеры: Рост кобелей 65–72 см, вес 50–64 кг. Рост сук 60–69 см, вес 48–54 кг
Характер: Спокойный, уравновешенный, активный, общительный
Где используется: Зенненхунд — отменный сторож, охранник, компаньон
Живет: 10-–11 лет
Окрас: Черный с белыми и рыжими подпалами

Большой швейцарский зенненхунд выведен в Альпах Швейцарии. Вероятна бесконтрольная селекция аборигенных видов с мастифом, ввезенным из Италии. Собака с универсальным применением идеальна для содержания на ферме. Швейцарский зенненхунд — сторож и охранник территории, домашнего скота и хозяев. Перевозит поклажу и катает обожаемых детей.

Активен, находится в движении, при этом спокоен, уравновешен и дружелюбен. Швейцарский зенненхунд хорош как семейная собака и компаньон, однако предпочитает двор и просторные помещения. Пес крупный и сильный, с тяжелым костяком и развитой мускулатурой. Стандарт породы предполагает трехцветный окрас: черный с белой грудью, бело-рыжей мордой и рыжими подпалами.

К концу XIX века порода швейцарского зенненхунда едва не была утрачена. Энтузиасты-кинологи ее восстановили. В одной из легенд утверждается, что зенненхунд произошел от особей больших мастифов, сопровождавших римских легионеров в Альпах. Еще одна повествует о финикийцах и испанских собаках, давших начало породе зенненхунда за тысячелетие до нашей эры.

Третье место – Ротвейлер

Собаки этой породы очень добры и внимательны к детям и остальным домочадцам. Ротвейлеры легко поддаются дрессировке и быстро запоминают новую информацию. Благодаря спокойному характеру, ротвейлера можно содержать как в квартире, так и в доме. За собаками этой породы очень легко ухаживать.

Читайте подробнее о породе Ротвейлер

Фотогалерея


Фото 1. Доберманы в осеннем пейзаже


Фото 2. Немецкий пинчер –щенок с игрушкой


Фото 3. Цвергпинчер – щенки под опекой


Фото 4. Зенненхаунд – щенки позируют


Фото 5. Комондор, как взрыв на макаронной фабрике


Фото 6. Леонбергер на зимней прогулке


Фото 7. Бурят-монгольский волкодав – щенки


Фото 8. Собака Сулимова на работе


Фото 9. Пес отдыхает

Второе место – Стаффордширский терьер

Некоторые люди считают, что стаффорды – злые и неуравновешенные псы. Однако это не совсем так, точнее – совсем не так. Характер стаффордширского терьера зависит напрямую от воспитания. Если правильно воспитать собаку, то она будет хорошим другом и даже «нянькой» для детей. В качестве охранной собаки – стаффордширский терьер подходит идеально. Псы этой породы не любят и не воспринимают чужих людей.

Читайте подробнее о породе Стаффордширский терьер

8). Чау-чау

Эти плюшевые мишки своим видом создают такое приятное впечатление, что никто не заподозрит их в агрессии. Не смотря на меланхоличный характер, чау-чау способны проявить агрессию при попытке незнакомого человека пойти на близкий контакт, погладить.

Так же они могут быть агрессивны при отстаивании своего мнения или защищая свою еду. Если в этих условиях чау-чау укусит, то не будет испытывать угрызений совести. В остальном это милые , преданные создания, прекрасные компаньоны.

Первое место – Немецкая овчарка

Эта порода собак – одна из самых популярных и распространенных. Немецкие овчарки живут как в частном доме, так и в квартирах. Для охраны, такой питомец отлично подходит. Немцы очень умные и сообразительные, они легко поддаются дрессировке и быстро запоминают команды. Немецкая овчарка – это не просто отличная охранная собака, но и верный друг на долгие годы.

Читайте подробнее о породе Немецкая овчарка

Выбрать хорошую собаку для охраны не сложно, самое главное – выберите того питомца, который вам придется по душе.

Какой должна быть собака для частного дома

Собака в частном доме — это не просто домашний любимец, но еще и серьезный охранник. Животное должно чувствовать себя комфортно как дома, так и на улице.

Требования к собаке для своего дома несколько шире, чем к животному для содержания в квартире. Среди них:

  • Обусловленный породой характер: существуют породы собак, приспособленные к условиям улицы и обладающие хорошими охранными качествами. Если лабрадоры ценятся как собаки-компаньоны для семьи, они вряд ли станут охранниками. Это касается и охотничьих собак.
  • Темперамент: даже в рамках одной породы собаки могут быть совершенно разными. Выбрав породу, не стоит покупать щенка по первому объявлению. Он может вырасти абсолютно спокойным и домашним, даже если представители его породы отличаются противоположными качествами.
  • Размер: самое очевидное требование. Для частного дома нужна собака как минимум среднего размера, идеально — крупного размера.
  • Перспективы воспитания: собака должна быть грозной по отношению к чужим людям, но пускать их на территорию по первому требованию хозяина. Поэтому нужно выбирать животное, склонное к обучению послушанию. Речь идет не о базовых командах (например, «Лежать»), а о более серьезных вещах. Учитывая данное требование, стоит смотреть не столько на породу, сколько на родителей щенка.

Источник

Охрана хозяина

Бытует мнение, что собака всегда в состоянии оценить ситуацию и, достигнув определенного возраста, самостоятельно начинает охранять хозяина; более того, считается, что она «должна» это делать. Однако этого в большинстве случаев не происходит. Почему?

Во-первых, собаке с детства внушают, что человек главнее ее, что его просто нельзя трогать. Во-вторых, столкновение хозяина с его обидчиками настолько не вяжется с теми отношениями между людьми, к которым привыкла собака, что она теряется в подобной ситуации. Здесь чаще всего наблюдается классическое смещенное поведение: собака лает, бегает вокруг дерущихся людей и даже наскакивает на собственного хозяина. В-третьих, собака, особенно молодая, очень часто не умеет пользоваться своим главным и самым страшным оружием — зубами. Как это ни странно звучит, она не умеет кусаться. Укус резцами хотя и болезнен, но вывести противника из строя не может. В укусе, обеспечивающем безусловную победу собаки, должны использоваться клыки и коренные зубы. И последнее: техника боя с человеком принципиально отличается от техники схватки с другой собакой, и в реальном поединке необученная собака оказывается очень уязвимой. Именно поэтому собаку, предназначенную для защиты, необходимо специально обучать.

Читайте также:  Как долго мучается собак если ее отравили

Обучение собаки борьбе с человеком состоит из ряда последовательно решаемых задач. Прежде всего, ей внушают, что человек может быть врагом, а затем — что она может прогнать человека-врага, т. е. что она сильнее. Показывают ей конкретные ситуации, когда человек является врагом, и одновременно отрабатывают технику укуса. Завершающий этап обучения — отработка приемов боя и одновременное повышение азарта борьбы настолько, чтобы собака не реагировала на боль.

Возможна и другая последовательность отработки навыков. Вначале собаку обучают технике укуса и приемам боя с человеком, и только после этого ей показывают ситуацию «человек — враг», вырабатывают злобу к врагу и безразличное отношение к боли.

К сожалению, принятые на многих дрессировочных площадках приемы отработки злобы на человека в курсах ЗКС и КС малоэффективны, неестественны для собаки и часто приводят к неприятным побочным эффектам. В «классическом площадочном» варианте последовательность обучения такова. Собак на поводках располагают в линию. «Враг» (нарушитель, по принятой терминологии) несколько раз пробегает перед строем, размахивая руками, тряпками, иногда даже дико крича. Собаки, возбуждаясь от непонятной им ситуации, начинают лаять. Достаточно возбудив собак, «нарушитель» принимается размахивать тряпкой в непосредственной близости от их морд. В этой ситуации одни собаки хватают зубами тряпку, другие отходят поближе к хозяевам (отметим, что эта реакция — вовсе не трусость). С теми собаками, которые хватают тряпку, работу продолжают, сменив эту тряпку на защитный рукав.

Попробуем взглянуть на все происходящее глазами собаки. Беготня человека, размахивающего тряпкой, не имеет ничего общего с реальной угрозой, она просто непонятна собаке. Собака может воспринимать ситуацию, как грубое приглашение к игре. В этом случае она хватает тряпку или защитный рукав и перетягивает ее (его) из рук человека. Хотя со стороны и кажется, что собака кусает человека, на самом-то деле она кусает его одежду. Это прямой путь воспитания собаки-»тряпичницы», которая треплет одежду, не причиняя серьезного вреда нарушителю.

Чаще всего при подобном «раздразнивании» животное испытывает чувство недоумения. Большинству собак свойственно избегать непонятных ситуаций. Если мы вспомним механизм осуществления поведенческого акта, то станет ясно, что в подобной новой и непонятной ситуации собака вынуждена использовать элементарную рассудочную деятельность. Однако это крайне трудоемкий путь решения задачи, требующий затрат времени и вызывающий дискомфорт.

Поскольку нет сильного стимула, заставляющего решать задачу, собака, скорее всего, от подобного труда откажется — отойдет к хозяину, более опытному и сильному члену стаи, за поддержкой. Если хозяин грубо отталкивает собаку или наказывает, у нее вырабатывается страх перед ситуацией, в следующий раз она испугается «врага» или проявит агрессию, вызванную страхом. Вспомним, что в этом случае при возможности выбора бегство для животного оказывается предпочтительнее нападения.

В случаях правильного поведения хозяина собака наконец-то осваивается с ситуацией и начинает или играть, или проявлять агрессию. Однако что вызывает ее? Непонятная для животного ситуация. Таким образом, хозяин провоцирует развитие агрессии на помеху, подсказывает, что на все непонятное надо реагировать нападением. В пробужденной таким образом злобе нет ничего хорошего, трудно прогнозировать, как она проявится в быту, ведь ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Подобная дрессировка нередко приводит к тому, что собаки начинают охотиться за людьми, одетыми в телогрейки или в любую свободную одежду, нападают на поскользнувшегося, взмахнувшего руками человека и т. п.

О бессмысленности обучения собаки нападать на убегающего человека мы уже говорили раньше. Тем не менее, именно этому приему обучают животное на следующем этапе дрессировки. Да, для хищника это просто и естественно — преследовать убегающего, а вот собаку с подобным поведением никак нельзя назвать социально приемлемой.

Требование делать перехваты, т. е., схватив, не искать наиболее уязвимое место, а отпускать и хватать снова, делает работу животного ритуализированной. Известны случаи, когда собаки, обученные такой работе, после третьего перехвата отпускали врага и более не обращали на него внимания.

Обучению собаки приемам борьбы с человеком зачастую мешает низкое качество защитных дрессировочных рукавов. Жгут, пришитый к рукаву, мягок и никак не может служить имитацией руки человека. В результате собаки в большинстве своем привыкают кусать халат, т. е. опять-таки одежду, а не руку. Если собаке все-таки удается схватить дрессировщика за руку через рукав, то рукав этот не защитит его от травмы. В таком случае только очень выносливый к боли дрессировщик способен отработать у собаки сильную хватку коренными зубами. При работе с целой группой животных это сделать невозможно; в результате у собак вырабатывается символический укус.

Учебно-дрессировочный халат делает фигуру дрессировщика принципиально отличной от нормальной человеческой фигуры — таких людей просто не бывает. Поэтому часто у собак складывается стереотип: враг — это человек в халате. Тяжелый и громоздкий, он не позволяет дрессировщику быстро двигаться, ловко уворачиваться от нападающей собаки. В результате разыгрывается стандартная, условная борьба собаки с человеком. Привыкнув к трафаретным действиям на площадке, собака не может быстро разобраться в новой ситуации.

Только в последнее время стала появляться профессионально изготовленная защита. Это рукава из гибкого пластика или прочной кожи с подшитым по наружному краю жгутом или с крепежом для него. Такая защита гарантирует отсутствие травм у дрессировщика и искажает его силуэт куда меньше, чем привычный стеганый рукав.

Прежде чем перейти к методике работы, необходимо понять, на каком типе агрессии может строиться борьба собаки с человеком?

Бытует мнение, что это — борьба хищника (собаки) и жертвы (человека). К счастью, этого практически никогда не случается. Собака, воспитанная людьми, до определенной степени «очеловечивает» себя: для нее человек становится представителем ее вида. Если же подобной социализации собаки с человеком почему-либо не происходит или она в силу каких-то причин разрушается, получается совершенно неуправляемый зверь, агрессивный ко всем людям, не исключая и собственного владельца. В ситуации опасной для своей жизни собака скорее всего отступит, поскольку цена добычи оказывается для нее слишком высокой. Любой хищник собственную жизнь ценит дороже «обеда».

Борьба между собакой и человеком должна строиться на совершенно ином конфликте: между ними должна возникнуть конкуренция, и потому при обучении животного удобнее всего моделировать конфликт за пищу или территорию.

Теперь перейдем к методике.

Прежде всего собака должна понять, что человек, даже хорошо знакомый, может быть врагом. Другими словами, на первоначальном этапе дрессировки у собаки вырабатывают агрессию к человеку-врагу. Потенциальная враждебность данного человека определяется его действиями и конкретной ситуацией.

Параллельно у собаки развивают уверенность в своих силах. С самого начала она должна знать, кого или что она защищает и зачем надо решать предложенную задачу. В качестве очень сильного стимула проще всего использовать пищевой — кость. Подчеркнем, что перед занятиями собаку кормить не следует. Она должна испытывать чувство голода — это не только повысит ее пищевую заинтересованность, но и предохранит от заворота желудка при резких бросках.

Собаку привязывают на поводок длиной 1,5-2,0 м так, чтобы она не могла сорваться. Тщательно проверяйте сбрую собаки перед каждым (!) занятием. Еще раз напоминаем, как правильно привязывать собаку, чтобы не мешать ей работать, — поводок крепится к опоре на высоте роста собаки, не ниже!

Так привязывать собаку нельзя!

Привязывайте собаку так!

Собаку отводят от опоры на расстояние вытянутого поводка и дают ей кость достаточно больших размеров, чтобы она не могла тут же разгрызть и проглотить ее. Хозяин стоит рядом с собакой. Когда она увлечется костью, хозяин мягко, без команды «ФУ», отбирает кость и кладет ее перед мордой или держит в руке. В это время подчеркнуто боязливо появляется «враг». Он приближается, вернее, подбирается к кости, но не «в лоб» к собаке, а как бы по касательной. Подойдя достаточно близко, на 2-5 м (в зависимости от реакции собаки), инструктор боязливо и неуверенно тянется к кости. При проявлении собакой агрессии (предупредительные броски, лай и рычание) он разыгрывает отступление.

Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на «врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» кость.

Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет себя активнее и смелее, тянется к кости дольше.

Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается.

Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-доминанта собака защищает с меньшим азартом.

Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает.

Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое отношение к посторонним людям.

Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки.

Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально новые понятия.

Наиболее характерны на этом этапе обучения следующие ошибки инструктора и владельца. Если инструктор в начале обучения слишком уверенно приближается к собаке, то своим поведением он резко усложняет для собаки решение задачи. Так же действуют на собаку, еще не уверенную в своей способности победить человека, излишне резкие замахи, близкий подход и нападение «в лоб». Введение болевых раздражителей на этом этапе недопустимо.

Нельзя перегружать собаку излишним количеством подходов; занятия следует прекращать на пике ее активности. Наступление этого момента индивидуально, и инструктор должен уметь его заметить. Перегрузка вызывает у животного сильный дискомфорт, и в дальнейшем это заставляет его избегать подобных ситуаций, что проявляется в падении агрессивности, в попытках уйти от выполнения задачи.

Самая распространенная из ошибок хозяина — это выбор неподходящего, слишком слабого для собаки стимула, например кости для сытого животного, нелюбимой игрушки и т. д. Другая ошибка — небрежная проверка сбруи, чреватая отрывом собаки с привязи. Не умеющая еще кусаться собака, подбежав к инструктору, сталкивается с не разрешимой на этом этапе обучения задачей, что может привести к срыву. Безразличное поведение владельца во время «атаки» инструктора, как неправдоподобно изображаемый страх, резко усложняют для собаки решение задачи. Хозяин зачастую мешает собаке, оказавшись у нее на пути, когда та бросается на инструктора. Поощрение неспровоцированной агрессии не дает возможности животному научиться разбираться в ситуации, и обученная таким образом собака оказывается социально опасной.

Вплоть до закрепления безразличного отношения к спокойно идущему человеку собака может проявлять агрессию к посторонним во время прогулок. Постоянно наблюдайте за ней и предупреждайте подобные действия. Не подтравливайте собаку даже в шутку — этим вы портите будущего телохранителя.

Читайте также:  Болезни ротовой полости у собаки

Ко второму этапу — обучению технике укуса — надо переходить не ранее чем животное станет взрослым. Если вы добились ярко выраженной агрессивной реакции у молодой собаки, то до отработки техники укуса следует сделать перерыв в занятиях. С взрослой собакой перерыва не делают, но ко второму этапу переходят только тогда, когда нападения инструктора начинают доводить ее до бешеной ярости. Первые возможности укусить «врага» дают собаке как бы случайно. Во время атаки инструктор пробегает настолько близко от собаки, что та может достать его зубами.

Не рекомендуется в качестве объекта для укуса использовать тряпку. Наиболее удобен для этой цели жгут, он должен напоминать руку. Сверху и снизу жгут привязывают к защищаемой руке, а середину жгута оставляют свободной. Пробегая мимо собаки, инструктор защищенной рукой тянется к кости, позволяя собаке укусить жгут. Ни в коем случае нельзя демонстративно подставлять жгут или, тем более, насильно засовывать его в пасть собаке.

Когда собака защищает члена семьи, инструктор действует примерно так же. Во время «борьбы» с защищаемым человеком инструктор приближается к собаке так, чтобы она могла схватить жгут зубами. Если та отказывается брать жгут, инструктор пробегает мимо. В этом случае при следующем нападении жгут привязывают так, чтобы он отстоял от руки, или берут его в защищенную руку.

Когда собака схватит жгут, наступает самый ответственный момент. Происходит короткая схватка, в которой собака побеждает, но победа должна достаться ей нелегко. Рука инструктора при этом двигается вперед-вверх и одновременно переводится почти в вертикальное положение. Таким образом, собаку вынуждают перехватить жгут с резцов на коренные зубы (движение вперед-вверх) и крепче захватить его (разворот руки). Борьба должна прекратиться до того момента, как собака бросит жгут. Инструктор оставляет жгут (можно вместе с защитой) в зубах собаки и убегает.

По мере того как у собаки усиливается хватка и возрастает уверенность в себе, продолжительность и интенсивность борьбы увеличиваются. Теперь инструктор уже делает попытки вырвать жгут из зубов. Нужно тянуть его вверх или в сторону, но не на себя, иначе можно повредить собаке зубы.

В борьбе с собакой «нарушитель» движется по касательной к ней. Протягивая собаке руку для хватки, надо держать ее достаточно высоко, чтобы собака не работала понизу, а тянулась вверх, приучаясь к укусам в прыжке. Однако нельзя делать высокие замахи рукой на близком расстоянии. Пытаясь в прыжке достать руку, сдерживаемая поводком собака может перевернуться в воздухе и упасть на спину, тогда не исключены травма или испуг.

Хозяин ни в коем случае не должен оставаться безучастным зрителем — он помогает собаке: нападает на руку инструктора в защите и хлопает по ней. Если это отвлекает собаку, то ее следует поощрять к атаке только голосом.

В дальнейшем рука инструктора в защите двигается так, что собака, упустив возможность сразу сделать хватку, уже не успевает исправить свою ошибку и «разрядить злобу». При следующем подходе «врага» она будет гораздо внимательнее и использует первый же шанс для атаки. Кроме того, инструктор так изменяет положение руки, что вынуждает собаку кусать из неудобной позиции. Например, он держит руку с привязанным жгутом поднятой вертикально вверх, при этом переходит в «лобовую атаку».

Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко нанести травму, — палками и т. п.

Когда собака активно работает, задача предлагается ей в полном объеме. Хозяин стоит перед собакой вне досягаемости ее зубов. «Враг» внезапно появляется и имитирует борьбу с хозяином, а его рука в защите на несколько мгновений оказывается доступной собаке. Как только она делает хватку, инструктор поднимает руку в защите вертикально вверх и наносит несколько ударов по корпусу собаки. При усилении хватки и появлении рвущих движений (резкие боковые рывки головой) следует отдать ей защиту и «в панике» отступить.

Напоминаем, что в азарте схватки собака может не понять, кого она кусает, — хозяин должен находиться вне досягаемости. Если хозяин все-таки занял неправильное положение и собака укусила его, ругать ее нельзя — ее вины в том нет. В момент борьбы собаки с «врагом» задача хозяина — максимально правдоподобно изображать схватку и собственный страх перед напавшим на него человеком, а также не мешать подходу и отходу инструктора. Наблюдение за собакой при этом — дело инструктора. В работе наиболее характерны следующие ошибки: инструктор затягивает занятие, ведет борьбу слишком вяло, неубедительно изображает ярость при нападении и страх при отступлении; хозяин безразличен к нападению, неубедителен в выражении эмоций, мешает работе собаки и инструктора.

Впадая в ярость, собака часто прикусывает собственный язык и ранит подушечки лап при бросках. Хозяин, заметив повреждения, должен немедленно сообщить о них инструктору. Тот появляется, замахивается на собаку и немедленно убегает при облаивании, не вступая в схватку. На этой победе собаки занятие прекращается, следующее проводят тогда, когда травмы заживут.

Бросаясь с привязи на инструктора, собака тратит максимум физических сил, поэтому необходимо пристально следить за ее здоровьем и особенно за состоянием задних конечностей. При малейших признаках нездоровья занятия отменяются.

Суки в состоянии течки освобождаются от дрессировки: слишком сильна конкурирующая потребность, чтобы занятия были успешными.

Каждое занятие должно обязательно закончиться победой собаки. Если собака не справляется со сложной задачей, дайте ей более простую, лишь бы она победила.

Чтобы оторвать собаку от противника, следует, находясь сбоку от нее, но не возле ее головы, одной рукой крепко взяться за ошейник, а другой шлепнуть ее по бедру или ущипнуть за паховую складку. Будьте внимательны: воздействие на собаку со стороны, обращенной к хозяину, грозит тем, что она может укусить его, в ярости не разобравшись, где друг, а где враг. Иногда команду «ФУ» приходится повторять. Как только собака разжала челюсти и отпустила инструктора, ее отводят в сторону.

Инструктор спокойно стоит на месте. Собаку отпускают, запрещая ей кусать неподвижного инструктора. Когда собака успокаивается, инструктор делает угрожающее движение. Вновь следует схватка, в которой собака побеждает, а человек перестает сопротивляться.

Завершающий этап дрессировки — переход к свободным пускам, т. е. к работе без привязи. Для собаки тут существует определенная психологическая трудность. Будучи привязанной, она быстро определяет границу своих возможностей и ведет себя так, как на своей территории, т. е. чувствует себя как бы за забором. В этой ситуации собака весьма уверена в себе и очень активна. Оказываясь же на нейтральной территории, она в значительной мере эту уверенность утрачивает. Многим, наверное, случалось видеть, как активно облаивают прохожих собаки, находящиеся за забором, но не пытаются атаковать, пробегая мимо дыры в этом заборе, хотя ничто не мешает им выскочить наружу.

При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке.

Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий.

Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за собакой к инструктору.

Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае нельзя подтаскивать собаку к инструктору.

Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» придает натяжение поводка, без которого она может растеряться.

Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и плавно натягивает его.

Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился!

Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и способных ею управлять.

Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й.

Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется.

Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком.

Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку под угрозу удара, и они менее эффективны.

Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.

Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле хозяина.

Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет.

Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций.

1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты.

2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с хозяином, а тот зовет собаку на помощь.

3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз пропустить собаку мимо, стегнув прутом.

Читайте также:  Новичкам кто заводит собаку

4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь.

Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна завершиться победой собаки.

Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных профессиональных дрескостюмов.

На последних этапах обучения технике боя собаке наносят дозированные удары стеком или неопасной имитацией оружия. Собака должна продолжать атаку, стараясь увертываться от ударов. Так вырабатывают умение избегать контактов с предметом в руке врага.

В начале главы мы говорили о возможности иной последовательности обучения собаки технике укуса и приемам боя. Так, технику укуса отрабатывают в игре собаки со жгутом (можно использовать жгут с привязанной к нему костью). Собака, играя, учится крепко захватывать жгут коренными зубами и удерживать его при поворотах. Затем жгут привязывают к защите и учат собаку ловить его при движениях руки инструктора.

С собакой может заниматься только хорошо знакомый ей человек, игра с которым доставляет удовольствие. На этом этапе учить собаку может и хозяин — ведь тут не развивают агрессию. Лишь после обучения технике укусов собаке дают понять, что человек может быть врагом и что приемы борьбы с ним такие же, как и в игре с человеком-другом. С этого момента игровые схватки прекращают.

Преимущества этого способа в том, что можно быстрее и тоньше обучить собаку технике работы, избежав кризисных моментов, когда она бывает потенциально опасна для окружающих. Однако способ этот далеко не всегда пригоден — не каждый пес захочет активно прыгать в игре даже за лакомый кусок. Требуется гораздо более тонкое понимание особенностей психологии конкретной собаки, умение видеть малейшие изменения ее поведения. Подобная работа под силу только очень квалифицированному дрессировщику.

Итак, обучая собаку борьбе с человеком, ей следует дать понять, что:

— человек может быть врагом;

— на враждебность человека указывают некоторые его действия;

— врага всегда можно победить;

— победу обеспечивает техника борьбы;

— есть способы избежать травм в борьбе;

— большинство людей — не враги, поэтому отношение к ним должно быть вполне лояльным.

Собака работает тем лучше, чем привычнее для нее ситуация. Случалось наблюдать, как хорошо выдрессированные собаки терялись и пасовали, увидев странную одежду противника (купальный костюм, например) или неожиданное поведение (кувырок, стойка на руках и т. д.). Бывают поистине курьезные случаи: однажды две уже вполне уверенно работавшие собаки поджали хвосты и позорно ретировались при встрече с пьяным гражданином, опустившимся на четвереньки и с «лаем» бросившимся на них в атаку.

Вот почему еще и еще раз напоминаем: для собаки должны быть привычны самые разные ситуации. На завершающей стадии обучения ей нужно уметь бороться с любым противником: нападающим издалека, неожиданно выскакивающим из укрытия, с нарушителем-одиночкой и с целой группой «прохожих». При этом врагу следует вести себя настолько странно, насколько позволяет его гимнастическая подготовка. Меняйте не только место занятий, но и нападающих, их одежду, время суток.

Настоящая собака-телохранитель никогда не проявит агрессию к человеку без крайней на то необходимости. Она спокойна в общении, дружелюбна к знакомым владельца, но лишь до тех пор, пока те ему не угрожают. Образно говоря, разница между злобной собакой и собакой-телохранителем примерно такая же, как между хулиганом, пугающим мирную публику, и бойцом-профессионалом. Обучить собаку-телохранителя — дело трудоемкое и тонкое, но оно того стоит!

Читайте также

Агрессия, направленная против хозяина

Агрессия, направленная против хозяина Особенно много недоразумений вызывает категория “агрессия, направленная на владельцев”. За исключением случаев, обусловленных страхом, другие нападения на владельцев обозначаются различными терминами. При составлении первой

СОБАКА В СЕМЬЕ ХОЗЯИНА

СОБАКА В СЕМЬЕ ХОЗЯИНА Каковы варианты взаимоотношений человека и его собаки?Первый, очень распространенный и… совершенно неприемлемый. Хозяин пускает процесс воспитания на самотек: собака растет как трава в поле. Ее то балуют, то, спохватившись, принимаются

Вожак – опора хозяина, полицейско-репрессивная сила

Вожак – опора хозяина, полицейско-репрессивная сила Роль вожака еще и в том, чтобы быть правой рукой хозяина. Настоящий вожак знает, что его хозяин не бог и что он имеет свои слабости, но остальные члены стаи об этом знать не обязаны. Вожак поможет вам остаться богом.Скажем,

2. Выборка вещи дрессировщика (хозяина)

2. Выборка вещи дрессировщика (хозяина) Основная команда «нюхай», вспомогательные: «апорт» и мягкое «фу».При этой работе вводится основная команда, «нюхай» или какое-либо другое слово как общий сигнал к принюхиванию вообще, команда же «апорт» может только подтвердить

Защита собакой хозяина (основная команда «фас»)

Защита собакой хозяина (основная команда «фас») После того как у собаки будет выработано недоверие к посторонним людям, развиты злоба и крепкая хватка, ее обучают защите своего хозяина.Условным раздражителем является команда «фас», безусловным — моменты хватки собакой

Охрана еды

Охрана еды Однопометники постоянно соперничают между собой за еду – начиная с излюбленного соска матери и кончая общей миской. Попав в новый дом, щенок также может попытаться защищать свою миску, несмотря на то что на нее никто не посягает, что вам и следует втолковать

Исполнение команд хозяина

Исполнение команд хозяина Упражнение 1Собака сидит вместе с группой других собак в течение двух минут (собаки сидят примерно в трех метрах друг от друга). Выполняются команды «сидеть» и «стоять».Дрессировщики командуют своим собакам «сидеть» и уходят. Собаки не видят их

Движение по кругу вокруг хозяина

Движение по кругу вокруг хозяина Вам потребуется встать внутри круга (естественно, не очерченного мелом, а образованного какими-нибудь предметами). Скажем, стульями, составленными вокруг вас, с сиденьями, направленными к вам же. Собака остается снаружи. Если нужного

Знакомство хомячка с семьей хозяина

Знакомство хомячка с семьей хозяина Дружеские и доверительные отношения между хомячком и его хозяином, конечно, очень важны для счастья и хорошего самочувствия зверька.Однако если в доме живут не только они вдвоем, но и другие люди, нужно познакомить хомячка со всеми

Как отучить хомячка грызть имущество хозяина

Как отучить хомячка грызть имущество хозяина Не случайно отряд млекопитающих, к которому относятся хомячки, называется грызунами. Этим животным постоянно требуется что-то грызть, и грызть много. Такая особенность поведения зверьков, которая иногда вызывает раздражение

Охрана предметов

Охрана предметов У кавказских овчарок существует врожденный инстинкт охранять вещи и никого к ним не подпускать. Чтобы обучить собаку этой команде, в качестве первого охраняемого предмета следует использовать кость.Во время тренировки дрессировщик вместе с собакой

Самозащита и защита хозяина

Самозащита и защита хозяина Хозяин собаки не отвечает за следующие действия своего питомца:? если ваш питомец нанес ущерб человеку, который пытался его ударить;? если собака укусила человека, защищая своего хозяина;? если овчарка напала на человека, совершающего

Как отучить морскую свинку грызть имущество хозяина

Как отучить морскую свинку грызть имущество хозяина Не случайно отряд млекопитающих, к которому относятся морские свинки, называется грызунами. Этим животным постоянно требуется что-то грызть, и грызть много. Такая особенность поведения зверьков, которая иногда

Действия хозяина во время паники

Действия хозяина во время паники Вернемся, однако, к действиям хозяина во время паники его собаки. Как он должен вести себя?Первое правило: робкую собаку или собаку, не прошедшую проверку на отношение к громким звукам, обязательно выгуливайте только на поводке! Никаких

ДИНА МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА

ДИНА МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА Знакомство В хозяйстве моих родителей, потомков древних скотоводов, жили четыре крупные монгольские, овчарки. Я был к ним очень привязан. Уже в два-три года ел вместе с ними из больших чугунов творог, сметану или суп из мелко нарезанного ливера и мяса,

Источник



Собакотерапия. Как собаки лечат людей?

Ещё с древних времён известно о том, что общение с собакой приносит человеку эмоциональное и моральное удовлетворение. Об этом свидетельствуют археологические находки и древние произведения искусства. В настоящее время научно доказана польза от контакта человека с животными. Собакотерапия положительно воздействует на нервную систему человека, оказывает лечебный и оздоровительный эффект.

Что такое собакотерапия?

Собакотерапия, или по-другому, канистерапия – это метод нетрадиционной медицины, направленный на излечение психологических и физиологических заболеваний за счёт контакта больного с собакой. Собакотерапия представляет собой разновидность пет-терапии (анималотерапии) – лечения человека животными.

О положительных свойствах контакта человека с животными известно около пятидесяти тысяч лет. Уже первые пещерные люди отмечали полезный лечебный эффект от общения с некоторыми животными. Тем не менее, официально задокументировано применение метода канистерапии американским психотерапевтом Борисом Левинсоном в шестидесятых годах 20 века.

Левинсон использовал собак в своих лечебных сеансах с детьми с умственными отклонениями, поздним развитием и страдающих аутизмом. Во время процедур учёный обнаружил, что у детей возникают положительные эмоции при виде собаки. Ребята становились спокойней, уверенней и доброжелательней.

Метод пет-терапии начал приобретать популярность и широко развиваться на Западе. Постепенно активное распространение метод получил и в странах СНГ. На сегодняшний день эта психотерапевтическая методика используется в качестве составляющей комплексного лечения таких заболеваний как аутизм, ДЦП, психические и соматические нарушения. Собакотерапия способствует развитию моторики и двигательных функций, улучшает умственные способности.

Исследования утверждают, что продолжительность жизни владельцев собак в среднем на пять-семь лет больше, чем у людей, проживших жизнь без контакта с животным.

Метод собакотерапии

Специалисты выделяют два типа канистерапии – направленная и ненаправленная. Направленная подразумевает преднамеренное использование собак в терапии заболеваний по специальному курсу. Ненаправленная – естественный, неосознанный контакт с животным.

В медицинской практике используется преимущественно первый тип. Врачу во время лечебных сеансов помогает специально обученный питомец, обладающий спокойным темпераментом. В процессе лечения пациент вовлекается в общение с собакой. Совместные игры и тактильное взаимодействие оказывают выраженное терапевтическое действие. Расчёсывание, поглаживание и кормление животного развивает моторику и способствует социальной адаптации.

Существуют специально разработанные программы для людей с различными заболеваниями. Пациенты с психосоматическими нарушениями, двигательными и нервными заболеваниями, а также отклонениями в развитии начинают обретать навыки повседневной жизни, повышают самостоятельность, вовлечённость в социальное общение с животными и людьми.

Стоит отметить, что собакотерапия применяется в основном как дополнительный метод, призванный обеспечить наилучший эффект от основного лечения. И редко применяется как самостоятельный вид терапии.

Наилучшими помощниками врача в лечебном процессе являются следующие породы:

  • Лабрадор
  • Сибирский хаски
  • Золотой ретривер
  • Аляскинский маламут
  • Бернский зенненхунд

Области применение канистерапии

Собакотерапия имеет широкий спектр применения.

  • Наблюдения и исследования врачей показывают, что даже дистанционное наблюдение за собаками может помочь человеку избавиться от мигрени и вернуть положительный эмоциональный настрой.
  • Собаки обладают чутким обонянием, что позволяет им предсказывать зарождение тяжёлых заболеваний тогда, когда традиционные методы анализа не способны их диагностировать. Так, в Западных странах используются собаки для раннего обнаружения признаков эпилепсии и приступов астмы.
  • В кризисные и тяжёлые эмоциональные моменты контакт с собакой успокаивает и расслабляет. Психическое состояние человека нормализуется. Также это важно для людей, нуждающихся в социальной поддержке.
  • В работе с детьми собакотерапия применяется для мобилизации внимания. Особенно это касается детей с проблемами концентрации и гиперактивностью. Согласно экспериментам, проведённым в школах, дети долгое время удерживают внимание на животных, что приводит к уменьшению внутреннего возбуждения. При этом внимание на живых собаках удерживается значительно устойчивее, чем на искусственных игрушках.
  • Мотивирующая функция. Собаки способны мотивировать человека, например, на прогулки. Наблюдения показали, что двигательная активность людей значительно отличалась до и после покупки питомца. Купив собаку, люди многократно повышали длительность пребывания на свежем воздухе, что положительно сказывалось на физическом и психологическом здоровье.
  • Помощь пожилым людям. Широко применяется как в пределах дома, так и в специальных центрах. Некоторые гериатрические клиники используют собак с целью поддержания качества жизни пациентов. Канистерапия часто не прерывается, даже если пациента госпитализируют в стационар.
  • Пациенты с неизлечимыми заболеваниями гораздо легче переносят течение болезни, поскольку контакт с животным помогает справиться с отчаянием и депрессией.
  • Канистерапия применяется для лечения людей с психическими отклонениями и отклонениями физического здоровья. Учёными проводился эксперимент с людьми, имеющими проблемы со зрением. Оказалось, что большая часть слепых участников предпочитала в качестве поводырей именно собак, а не людей.
  • Помощь людям с ограниченными возможностями. Исследования поведения инвалидов-колясочников показали, что присутствие собак способствовало дружественной окружающей обстановке.

Собака – это не только друг человека, но ещё и хороший врач. Собаки играют важную роль в жизни взрослых и детей, оказывают психологическую поддержку, помогают справляться со стрессами и переживаниями. Присутствие в доме четвероного друга делает атмосферу спокойней, уютней и дружелюбней.

Источник